假如你拍摄了一批构图别致、曝光正确、且又确实是你所需要的主题的照片，但唯独其影像模糊，那是再扫兴不过了。如不留心检查原因，这种现象可能还会出现。

初用数码相机的摄影爱好者，经常会遇到拍摄出的影像模糊发虚的问题，造成这种情况的原因很多，其中最主要的就是对焦不准、相机把持不稳、曝光组合的选择不当等问题。

如果取到用自己拍摄的负片或幻灯片洗出的相片时，应立即对负片或幻灯片进行检查，看其是否清晰。人们往往会认为照片模糊是印相员的过错，他的机器出了毛病，结果从完美的负片或幻灯片制作出模糊的照片。

第二个需要察看的，是镜头的后镜片。我们通常对镜头前镜片很重视，这是对的。可有时在换镜头时，却不慎把细微的指印或污痕留在了不易察觉到的后镜片上。

如果保持相机和镜头处于良好状态而模糊现象仍然存在，那就会得出一个不幸的结论：肯定是拍摄者自身的问题。不管怎样，如果问题出在自己身上，那么问题究竟出在哪里呢？这里介绍几种既简便又迅速的检查方法，它有助于你找出此类问题的原因。

模糊照片本身就可以提供线索。你需要判定的是造成模糊现象的原因—一有时通过—只较好的放大镜分析模糊的种类就可做到这一点。

调焦错误

如果相机调焦不当，就会使你拍摄的景物模糊，强光区域的四周发虚。另外，你如果拍摄一张具有一定纵深的物体（如人的头部）照片，你可能把焦点对在一个平面上（如两只眼睛），结果发现它并不清晰。那么影像的其他部位（如鼻子或耳朵）是否更清晰呢？如果回答是肯定的，那么你的焦点就是对错了。如果因相机调焦系统错位，那么必须修理相机。如果调焦系统完好，那可能是你调焦太粗心，否则，你应借助某种光学仪器对你的眼镜或取景器接目镜进行校正。不要吹嘘你视力很好，能看见远处的跳蚤。把取景屏放置在距你3尺或稍近的能清楚观看的地方，如果你有散光或其他视觉毛病，你不得不靠近才能看清取景屏。要是这样，你就需要看眼科医生，不要找眼镜店。眼镜店是卖眼镜的，眼科医生才会给你眼睛做全面的检查。

运动导致模糊

照片中，如果部分景物模糊，尤其是某些形成一定角度的部位似乎更明显，那么，调焦不是主要原因，而是运动造成的。如果仅仅是主体模糊，而主体又是些活着的、摇晃的（如野外摆动的树或花）或运动的物体（如飞机、汽车），那么，这种模糊现象就是主体运动造成的。不要以为你使用了1／125秒的速度就能象某些表格上说明的那样能足以抓住动体，除非你使用高速闪光灯，否则，不可能把动体拍摄得象静物一样清晰。即使用1／1000秒拍摄运动着的足球运动员，在放大照片上，其清晰度也不如这个球员站着不动时的照片。以后你用尽可能快的快门速度拍摄动体就会获得成果（你也可以换用较快速度的胶卷)。

如果照片的整个画面都是同样的模糊，那是你自身运动造成的——或至少是相机移动了。如果你使用了三脚架，那可能是三脚架销定不车或是太单薄。如果你手持相机，最好是空机练习一下启动快门。标准镜头的相机，即便使用1／125秒，严格地持稳相机的人是不多的，但是多数人通过练习却能手持相机达到1／30秒；少数人甚至能在1／4秒时持稳相机。这种能力有时某几天可能比其他时候强／而且清晰照片的数目还需要按百分率进行计算。

在模糊照片中，如果同时存在两种或更多的原因，鉴别起来显然就会遇到许多困难。你把相机锁定在三脚架上，拍摄几张静物照，看能否消除相机和被摄体的运动，然后观察照片上所获得的影像。

随着摄影器材质量的提高，清晰度已成为摄影者自己必须处理的问题之一。如果你存在这个问题，你就去解决它吧。

比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中的对焦点上，才能达到准确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在对焦点上，还算容易;如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准，可能会感到很吃力。

尽管高端专业相机都有自动寻找对焦点的功能，开启此功能后，能在某一区域内自动锁定对焦点，但这一功能在体育摄影中的应用有限，因为在竞争激烈的赛场上，相机所锁定的对焦点，未必是你真正想要表现的对象。

为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄体，这样在感觉上可能会轻松一些。 假如想把被摄运动员拍在画面中对焦点以外的位置，而且还要利用自动对焦系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。

拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。

值得一提的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。

当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。 如果你在拍摄前不清楚运 动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度，根据光线条件和感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1/3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效果。

要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。 如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。

对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是基本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持成像清晰的好方法，供初学者参考：

防止震动

震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：

一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。

二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。

要避免照相机震动，可以从四方面采取措施：

将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。

提高快门速度(一般采用镜头焦距倒数以上的的快门速度，例如，使用200mm的镜头时，快门速度不应低于 1/200秒)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。

采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。

如果相机或者镜头有防抖功能，则启动之。

这些措施只能解决因相机自身抖动所导致的模糊，要克服因拍摄对象移动而导致的模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。

不要片面追求小光圈

前面我们提到，使用小光圈可以获得大的景深，有利于获得清晰的成像，所以，一些初学者往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。

日本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100毫米镜头;距离20米远的，用200毫米镜头;距离30米远的，用300毫米镜头。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。

雨天拍摄的曝光

雨天的光线变化很复杂，有时和阴天一样，亮度很低，光的方向感不明确，有时雨景亮度又很高，两者之间的曝光量可以相差很多倍。因此拍摄时,最好使用测光表测光。

雨天拍摄，一般多采取减少曝光的方法，即是按正常曝光量减少一档至一档半，这样有助于提高画面的反差。因为水珠、水滴、水迹几乎透明，在深色环境中容易因曝光过度损失“水”的质感。雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，雨天景物的反差小，曝光过度会使反差更小， 那么拍出的画面则是灰蒙蒙一片。

拍摄雨景时的快门速度

拍摄雨景时的快门速度不可太高，因为高速度会把雨水凝住，形成一个个小点,而没有雨水的感觉。如果使用的快门速度太慢时，雨水会拉成长条，效果也不好。一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好，这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。我们可以参照雨小速慢，雨大速高的规律尝试拍摄。

拍摄时镜头和雨点之间的距离

拍摄雨景时，要注意在镜头和雨点之间要拉开距离。雨滴离镜头过近时，一滴很小的雨点也会遮住远处的景物。当然，有时也会有意需要这种特殊效果。要注意相机不能淋雨，也不要使镜头溅上雨点。一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。

拍摄雨景应注意：

1、拍摄雨景时，深色的背景可以把明亮的雨丝凸显出来，勿以天空或浅色的景物当背景。

2、雨点落在水面上溅起的一层层涟漪将是雨景中的一个好的拍摄点。

3、在室内，如想透过窗子表现室外雨景时，可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油，这样，水珠容易挂在玻璃上，渲染雨天的气氛。

4、拍雨天的夜景时，因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动。尤其是，使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。

1.水货不等于劣质货
水货同样是正规厂商生产的合格产品，不过销售的时候并不在合法的销售地区。有些水货产品由于批次不同，甚至要比行货产品的质量更好。

2.价格优势明显
由于避开了种种收费和代理商，水货一般拥有明显比行货更低的价格。和行货相差几百到上千元不等价格是水货产品的最大优势，也是许多消费者购买水货产品的首要动机。

3.没有行货识别标志
由于不是从正规代理商处进货，因此在水货的包装上一般不会出现官方认证的正品标记，一些封条、货号等也和行货有明显差异。

4.外观与行货不同
相机生产商给不同地区生产的同种产品可能具有不同的产品型号，往往在外包装、相机型号铭牌上就可以第一时间察觉。

5.外语菜单及说明书
几年前还有部分厂商（诸如美能达）的部分行货产品没有提供中文菜单功能。现在市场上几乎所有的行货相机都有中文设置。如果遇到全英语或者日语菜单，基本上就是水货。

6.配件有所区别
有些时候，供给不同地区的产品在配件上会有差异，这可能体现在配件的数量上或者是诸如电源插头的规格上。

7.具有基本的“店保”
水货是没有全国联保的，商家往往会口头保证一年的“店保”，就是说如果遇到问题就送回商家，商家再代为维修。

8.一般不开具正规发票
购买水货时，商家会开具一张收据，或者一张维修凭证。消费者一般不会拿到正规的发票。

二.水货带来的危害

水货虽然价钱便宜，但是水货的运输途径、进货途径都难以得到保障，特别是数码相机这种精密产品在运输过程中受损的情况发生。水货产品的维修也同样不便，不少的官方维修站并不乐意接受水货产品。产品的维修是购买水货后需要面对的最大问题。由于不属于正规全国联保的范围之内，水货产品不能享受保修期内特殊服务。

三.行货的优点

行货是经由厂商直接授权，在某地区销售的产品。行货产品需要关税，而且渠道复杂，层层代理商需要拔去的利润很高，因此售价相比水货高了很多。不过行货可以得到良好的售后服务，有全国联保等保修政策，这是水货不能相比的。正因为如此，很多人说买行货多出的钱就当买了保修。

1.商品质量有保证
行货产品的外包装上一般都有醒目的正品认证标贴，标贴上提供了可以查询产品序列号真伪的网址或电话号码。

2.售后服务完善
良好的售后服务是每个购买行货的消费者应该享有的权利。行货一般都提供一年保修服务，在正常使用当中出现的相机或镜头问题一般都可以得到免费的维修。

3.中文菜单及使用手册
行货产品开机后一般都默认为中文菜单，或者支持用户调整到中文菜单功能。许多水货产品只有日文或英文菜单，虽然价格便宜，但是用起来并不方便。

四.各品牌行货防伪鉴别

1.佳能
佳能行货包装盒上有正品认证标贴，采用一次性封条设计，撕开后会有“已拆封”字样。说明书和保修卡为中文，包装盒、机身和保卡的三个序列号吻合。

2.索尼
索尼行货拥有中文合格证和中文保修卡，外包装盒的一侧贴有金色激光防伪贴纸，采用白色一次性封条封口。

3.富士
富士行货外盒上有醒目的黄色贴纸，上面印有正品免费查询电话。说明书和保修卡为中文印刷，同样拥有三处相同的序列号。

4.松下
松下采用绿色保修卡，保卡和说明书均为中文印刷，相机外包装上没有防伪标贴，购买后可以在松下网站上查询是否正品。

5.理光
理光的外包装盒封口处有一张银色圆形封条，撕开后不能重复使用。产品合格证、保修卡和说明书都是中文版本，保卡上有理光相机中国服务中心印章。

6.尼康
尼康正品行货相机包装上有橘黄色“真品保证”贴纸，印有免费查询电话和网址。保修单上打印有相机型号和序列号，说明书同样采用中文印刷。

7.三星
三星相机外包装上没有明显防伪标识，说明书、保修卡都是中文印刷。保修卡上打印有相机的型号和序列号。

8.宾得
宾得外包装上有黄色圆形“宾得正品”字样标贴和银色激光防伪标志。包装盒内附中文相机质量保证书。

9.柯达
柯达相机采用淡黄色或黑色包装盒，盒子一角印有相机序列号，保修卡和相机使用手册为中文版本。

10.奥林巴斯
奥林巴斯包装盒采用蓝黑相间套色，侧面贴有奥林巴斯公司联系方式贴纸和正品认证贴纸，产品合格证、保修卡和使用说明书为中文版本。

11.卡西欧
卡西欧行货相机包装盒一角贴有“品质保真”标贴，标贴上有免费电话、短信和网站三个识别正品的操作方式。有中文标注的产地和地址，中文保修卡及使用说明。

摘自太平洋电脑网

控制景深三大方法

方法一：光圈大小

基于物理上的规则，大光圈（小F值）拍摄的照片会有较浅的景深，小光圈（大F值）拍摄的照片会有较深的景深。例如以f/2.8光圈拍摄的照片，景深便一定比以f/8拍摄出来的浅。如果大家的DC有光圈优先或手动曝光功能的话，只要控制光圈的大小便可控制景深。

选购数码相机时，镜头的最大光圈是其中一个重要的考虑因素，因为光圈可以随意收细，不过最大光圈值却是由镜头先天决定，所以大光圈镜头的拍摄弹性永远比小光圈的大。

方法二：焦距长短

长焦距的镜头较为容易拍出浅景深效果。焦距愈长，景深愈浅；反之，焦镜愈短，景深愈深。现在的DC通常都配备广角至中、长焦距的变焦镜头（即是Zoom镜），只要Zoom-Zoom便可轻易控制景深，效果一般也较明显。市面上的DC镜头一般有三倍光学变焦，焦距最远可达85至105mm，某些型号的光学变焦更达八至十倍，浅景深效果较为容易获得。不过，由于DC的感光芯片CCD大小各有不同，就算在相同焦距下的景深都有所分别。

方法三：拍摄距离

DC最厉害的地方，是最近对焦距离超短。普通传统镜头有20至30cm最近对焦距离已算不俗，但DC的最近对焦距离是0cm，如佳能S3 IS、S2 IS等都是该纪录保持者。拍摄距离愈近，景深便会愈浅，所以近摄或微距照片的景深可能只有对焦点附近的1、2微米，远一点的景物已经非常模糊了。 

浅景深经典应用实例——人像照

浅景深的效果最常用于将主体从杂乱的背景中抽出，所以用来拍摄人像会较为容易，因为拍摄者只需留抓拍主角的表情、动作，不用太费神于处理背景。不过市面一般的三倍光学变焦DC的景深都不够浅，起码要有八至十倍光学变焦的才用得上这个人像拍摄技巧。

深景深经典应用实例——风景照

拍摄气势宏伟的风景、建筑物照片时，很多时都会要求照片每一处都清晰，深景深是必要的。拍摄时，将镜头焦距Zoom至最短，光圈调较至最细（DC通常为f/8），再用低一点的拍摄角度，效果一般都不会太差。

雨后清灵的水滴，或者飞溅的泡沫，虽然稍纵既失，但仍可以使用数码相机将它们拍摄下来，而成为一幅具有视觉冲击力的作品。

相机

拍摄飞溅的水珠并不需要非常高级的专业相机。而拍摄的环境和器材也是任何一个普通人都可以轻松实现的。一般来说，只要相机的快门速度能够在1/500秒以上，并带有强制闪光灯，无论是高端的单反相机，还是最普通的定焦小相机，在合理应用环境光线的并正确对焦的情况下，都能够拍摄出非常不错的水珠照片来。可以说，拍摄一张好照片相机仅仅占到总体因素的30%，而其中另外30%则是环境问题以及拍摄角度问题，而最重要的则在于手拿相机的人。

环境

其实拍摄出晶莹剔透的水珠，并不需要什么专业的摄影室和特殊的灯光效果，在大多数时候，许多喜欢拍摄水珠的摄影爱好者都是在自己的家里进行拍摄的，而灯光则只要不是太暗，一般的白炽灯和日光灯就完全够用了。

工具

看到晶莹剔透而又色彩斑斓的水珠世界，很多人会认为这一定需要多种特殊工具才能拍摄出这一效果，而事实上，拍摄这一水珠的世界，最简单的只需要一个水龙头和一个带有特定颜色的塑料盆或者透明的玻璃盆就可以了。比如说，假如你想拍摄出兰色的水珠，那么就可以找个兰色的塑料盆来拍摄，当然假如在玻璃盆下垫衬上金黄色的纸张，自然的，水珠的颜色就变成金黄了。而象图2那样或火红或碧绿的色彩则是普通的两张风景海报垫在盆底所作出来的效果。当然，如果想要色彩看上去更加的绚丽而夺目，则可以在水中添加单色或者混合色的颜料。

焦距与物距

在拍摄水珠这样的微观世界中的东西时，虽然普通的定焦相机也能勉强进行拍摄，但最好是使用变焦镜头并带有微距对焦模式的相机，这一点，目前市面上的大多数数码相机都能做到，而在焦距上，则尽量使镜头处于中焦位置，如果对焦模式中有手动M档则最好使用手动档对焦，以保持图像的清晰和细腻，而在镜头与水珠的拍摄距离上，只要镜头能够对焦清晰，并保证水花不会飞溅到镜头上，尽量的靠近水珠，一般来说，相机与水珠的物距最好在10厘米左右。而为了保证相机的镜头的安全，则最好为相机加上UV保护镜头。

光圈

如果可能，可尽量应用小光圈，因为较小的光圈会带给我们较大的景深，使跳跃的水珠更加的清晰而细腻，一般来说，光圈可设置在F6左右，笔者也曾经使用过富士的S602zoom上的F11光圈，其视觉冲击力也相当的不错。当然，而如果相机本身的功能较为丰富，具有光圈优先模式，则最好把相机的调整到这一模式上。

快门

跳跃的水珠的改变形状和下落方式的速度非常的快，一个直径为0.2mm的水珠，其在与水面接触后再次弹跳的时间不会超过1/1000秒，想要拍摄下其下落或者弹跳的瞬间以及水珠中映射出的世界，就需要我们把快门速度设置的非常高。以富士的S602zoom为例，它的最快快门速度达到了1/10000秒，非常适合捕捉这种稍纵既逝的镜头。当然如果快门速度在1/500秒以上也能够进行拍摄，但对于运动速度过快的水珠就不容易捕捉了。

闪光灯和白平衡

摄影就是光与影的艺术，拍摄如此近的物体，又使用较高的快门速度，则必须要有闪光灯对水珠进行补光，但拍摄水珠时并不需要非常专业的闪光灯，一般来说机器自带的闪光灯就足够使用了。而在设置时，则只需要将闪光灯模式设置成强制闪光就可以了。而在白平衡方面，为了增加视觉冲击力，拍摄者则可将色温设置的尽量高一些，使图像色彩更加浓重。

三脚架

虽然快门速度很快，但假如握持相机不稳，也很容易将图片拍虚，而为了保持稳定，笔者建议拍摄时最好使用三脚架将相机固定起来。

技巧

设置好了相机的各种参数和拍摄的环境，就可以进行实地拍摄了，但是需要注意的一点是，一定要控制好水龙头滴水的速度和连续程度，一般来说，最好将水珠滴下的连续程度调节到可以一滴滴落下最好，当然如果你想拍摄其他不同的效果，如水泡或者水流缓慢流下而造成水面的涟漪，则可将水适当开大。而如果想要水珠在一个水面上留下多个旋涡，则可以通过塑料眼药水瓶子，移动着向盆中滴水，这就可以留下特殊的效果画面了。而对于曝光量的控制，由于是高速快门小光圈拍摄，其曝光效果完全被闪光灯的闪光强度所控制，而每一种相机的闪光灯强度都是不同的，要得到最佳的曝光最好使用曝光补偿进行控制，在实际拍摄时，拍摄者可以自己多试几次，根据自己的需要进行控制。同时，为了体现自己的创作意图和特殊的视角，拍摄者可以尝试着多换几个角度进行拍摄，从各个角度留下水珠不同的轻灵和美丽。

而在最后，我们需要注意的则是，假如是使用塑料盆或者玻璃盆进行拍摄，在拍摄前一定要将盆子洗干净，再进行拍摄，只有这样才能表现出水珠的晶莹剔透。同时，需要注意的是，拍摄水珠，特别是一滴滴滴落的水珠，很多时候，都可能出现多次拍摄失败的情况，有的时候，会很可能会抓不住精彩的瞬间，也许水滴早了，快门按晚了，等等，而这时候，如果，你的数码相机具备连拍功能，则可以尝试着使用连拍功能，以提高成功率，同时，还要学会等待和抢快门，并将水滴的速度控制好，相信在多次尝试之后，一定会获得令你满意的图片的。

2、不要轻视对焦和测光设定这些基本操作

对焦是摄影的最基本操作，如果你用的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可能因失焦而使主题模糊。 如果你用的是程序控制方式（program normal，半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的），情况就又不同了。

程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置（相机不同会有不同的功能），所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下，对焦的默认方式是重点对焦。

3、曝光时力求保持相机的稳定

有时相片影像模糊并不是由于对焦不准，而是因为相机把持得不稳。一般情况下，对于新手来说，当曝光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力度正确，二是要按快门键的力度适当。

4、不用和善用闪光灯

尽量避免使用内置闪光灯，室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。但是这并不说明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），只不过是把闪光灯的使用放到了第二位，作为一种重要的补光手段就是了。譬如说在逆光条件下或是在阴影下拍摄人物时，用闪光灯就能大大提高影像质量，有时甚至还缺它不可。在室内摄影如果光源来向太单一，造成光影畸亮畸暗时，也需要用闪光灯来补光。

5、扬长还要注意避短

数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。

6、给相片注入一点美学因素

两张相片拍得同样清楚，但有的作品令人感觉很美，有的却平淡无奇，这是为什么？美学修养和技巧应用不同是一个重要原因。就好像画画，有的人画得一丝不苟，却匠气十足，意境全无，只能称之为行画而入不得庙堂。有人随手浑洒，却灵气飞动，令人注目难移，击节叹赏。所以功夫不仅在镜内，也在镜外，摄影爱好者还需要不断提高自己的美学修养。

要拍出好相片，首先要构图好。关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。


线条过于横平竖直容易流于刻板，要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。

色彩的运用很重要，但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。

7、善用摄影处理技术

相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以帮你忙。最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大，但使用比较复杂。

　　
纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍时平行线条会因透视原理向某点倾斜集中，这时就以相片中线为准。

裁剪画面，把它裁成比较满意的构图。一般来讲，1600x1200像素已能满足家庭应用需要了，但对于可能需要裁剪的画面，我会提高用2240x1680的规格拍摄，裁剪后仍调整为4:3规格，以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。

调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明显，有需要的朋友不妨一试。＂自动级别”后的缺点是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来调节，提高相片的色彩还原度。

在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。

对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，投射到胶卷上的光线也是如此。而如果需要得到最合适的曝光效果，就必须很好的将两种调节结合起来，如果更改F值使光圈变小，就要将快门速度设置得更慢。反之，如果光圈值变得更大，快门速度就要设置更快一些，我们可以将这种调节叫做“互惠”。

下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。